Фотографы, заглянувшие в будущее

В издательстве «Азбука Аттикус» вышла книга Мэри Уорнер Мэриен «Фотографы, заглянувшие в будущее», рассказывающая о 75 мастерах, обладавших особым видением и неравнодушным взглядом. Их работы опередили свое время и стали признанными шедеврами фотоискусства.

Идеи и работы представленных в этой книге фотографов стали яркой иллюстрацией того, сколь многолико искусство фотографии. Снимки некоторых из них стали культурными символами своего времени, почти все они экспериментировали со стилем, расширяя и без того немалые выразительные возможности фотоискусства.

Билл Брандт. Германия, 1904-1983

Билл Брандт. Игроки в домино в Северном Лондоне, 1930-е годы

Билл Брандт родился в Германии, учился в Швейцарии, Австрии и Франции. А приехав в 1932 году в Лондон, легко вписался в среду искушенных художников и писателей. Как ни странно, его фотографии не были интернациональны ни по стилю, ни по сюжетам. Публикуя фотографии в альбомах и журналах перед Второй мировой войной, Брандт исследует и показывает жизнь Британии: городские улицы, ежедневный быт шахтеров, горничных, высших слоев общества. 

Брандта интересует освещение, и он берет на вооружение только что изобретенную вспышку

Билл Брандт. Раннее утро на реке, 1930-е годы

Брандт увлекается сюрреализмом, экспериментирует - тяга к этому заметна в его ранних работах. До войны Брандт провел несколько месяцев в Париже и бывал в студии Мана Рэя, но всегда утверждал, что взял у знаменитого сюрреалиста гораздо меньше, чем у других парижских художников и фотографов. 

Билл Брандт. Обнаженная. Лондон, январь 1956

На современный взгляд, его послевоенные ню и затемненные тона - просто повторение его ранних работ, а не разрыв с прошлым. Ню появились в период, когда он чувствовал, что выдыхается как художник, и сопротивлялся этому как мог, пытаясь заставить камеру имитировать человеческое восприятие. Но камера «отвечала» изображениями, которые человеческий глаз воспринимал как искаженные формы. Правда, Брандт утверждал, что это истинный взгляд камеры; что «объектив улавливает анатомические образы и изгибы, которые человеческий глаз увидеть не в силах».

Ман Рэй. США, 1890-1976

Ман Рэй. Черное и белое, 1926

Картины и скульптуры Мана Рэя были встречены в модернистских художественных и литературных кругах Нью-Йорка с умеренным восторгом. В ответ он с присущей ему бравадой повернулся спиной к великому городу, заявив, что «дада не может жить в Нью-Йорке. Весь Нью-Йорк - дада, и не потерпит соперничества». 

Рэй усиливает чувственность своих работ с помощью манипуляций со светом

Ман Рэй. Молящаяся, 1930

Он переехал в Париж, где работал, пока Вторая мировая война не сделала его пребывание во Франции невозможным. Жить в Париже было легче, Ман Рэй снимал портреты и моду, одновременно экспериментируя со светом. Он писал одному из своих меценатов: «Моя новая роль «фотографа» дает возможность быть вхожим везде и на устах у всех».

Ман Рэй. Рэйография, около 1922

Он изобрел бескамерный абстрактный метод фотосъемки, помещая объект около фоточувствительной бумаги или прямо на ней и включая свет. Эти «рэйографии», как окрестил их сам автор, высоко ценились в художественных галереях и охотно воспроизводились в глянцевых журналах, например, в Vanity Fair. 

Ман Рэй. Скрипка Энгра, 1924

Увлекшись сюрреализмом, Рэй нередко «разбавлял» загадочность и странность своих снимков хорошей долей юмора. Так, знаменитая работа «Скрипка Энгра» изображает модель в позе, схожей с позой одной из купальщиц на полотне Жана Огюста Доминика Энгра (1808). Эротичность снимка подчеркнута черными силуэтами звуковых выходов, помещенных автором на тело женщины.

Ричард Аведон. США, 1923-2004

Ричард Аведон. Площадь Согласия. Париж, 1956

Аведон был едва ли не первым фэшн-фотографом послевоенных лет, который, вместо того чтобы снимать «богинь» и «полубогинь» в застывших отточенных позах на фоне морально устаревших интерьеров, вывел своих моделей за стены студии, заставил их прыгать через лужи, кататься на роликах, сидеть за столиками в баре, смеяться и двигаться.

Ричард Аведон. Съемка Верушки для Vogue, 1967

В студийных съемках Аведон выработал собственный фирменный стиль, не устаревший и сегодня: он стал снимать моделей на белом, совершенно гладком - «бесшовном» - фоне. Аведон работал в Harper's Bazaar под руководством Бродовича и в Vogue, а его выставки проходили по всему миру с неизменным успехом. 

Ричард Аведон. Довима со слонами. Съемка для Dior, Париж, 1955

Но с годами интерес Ричарда Аведона к миру моды и фэшн-фотографии постепенно затухает. Его все больше интересуют обычные, никому не известные люди. 

Эдвард Уэстон. США, 1886-1958

Эдвард Уэстон. Обнаженная, 1936

Эдвард Уэстон в юности увлекался пикториальной фотографией. Для него, как и для большинства начинающих фотографов, пророком был Альфред Стиглиц. Уходя от пикториализма, он стал изучать модернистскую композицию и освещение. 

«В природе, - писал Уэстон, - существуют абсолютно все «абстрактные» формы»

Эдвард Уэстон. Раковина, 1927

В это время в его творчество вошел «новый минимализм». Уэстон создает фотографии бытовых предметов, действуя по принципу «видение плюс», суть которого он сформулировал так: «снять камень так, чтобы он выглядел как камень, но в то же время был чем-то большим, чем просто камень».

Георгий Гойнинген-Гюне. Россия, 1900-1968

Георгий Гойнинген-Гюне, 1928

Для Георгия Гойнингена-Гюне звездный час пробил, когда некий мастер фотографии не явился на съемку. В отличие от вызубрившего свою роль назубок мастера, импровизированный фотограф почти не имел опыта, хотя уже успел сделать альбом в соавторстве со своим другом Маном Рэем. 

Даже сцены на пляже, в купальниках, на самом деле сняты в студии

Георгий Гойнинген-Гюне. Беттина Джонс в вечернем платье Schiaparelli

На самом деле Гойнинген-Гюне пришел в модную фотографию не так уж внезапно, как может показаться. Он изучал историю искусства, рисовал иллюстрации для журналов и платья для каталога сестры-модельера. В образах Гойнингена-Гюне слились воедино классика и французский символизм: стройные колонны, греческие профили и безупречные силуэты. 

Георгий Гойнинген-Гюне. Модели в купальных костюмах из джерси, 1929

Гойнинген-Гюне, который во всем любил порядок, иногда даже заменял моделей манекенами. Ну а если он все же снимал живых людей, то единолично решал, как будет выглядеть портрет.